Основные этапы оштукатуривания

Все работы по оштукатуриванию поверхностей можно разбить на несколько этапов.
1. Подготовительные работы, во время которых удаляют различного рода загрязнения, устраняют отслоившиеся места, насекают старую штукатурку и хорошо ее смачивают. Особенно тщательно надо увлажнить кромки, поскольку от этого зависит степень адгезии раствора к старой штукатурке. Все просто: чем лучше смочены кромки, тем крепче схватывается раствор.
Эту работу проводят широкими малярными кистями, губкой или мягкой щеткой. Если смачивание будет недостаточным, между старой и новой поверхностями образуются трещины, и штукатурка будет отслаиваться от стены.
На этом этапе также нужно устранить большие неровности. Для этого с помощью отвеса проверяют вертикальность стен и при необходимости сбивают крупные выпуклости. Затем с помощью зубила на старую штукатурку наносят насечки. Это делается для улучшения сцепления старого основания с новым слоем раствора. На деревянные стены набивают дранку – тонкие деревянные рейки. Можно также воспользоваться специальной штукатурной сеткой.
Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой, а температура в помещении – не ниже +5 °C.

2. Выравнивание стен. Для этого надо установить маяки, которые позволяют получить ровную поверхность с необходимой вам толщиной штукатурного слоя, а также сохраняют монолитность стен после оштукатуривания, поскольку остаются в них и не требуют демонтажа.
 
С давних времен маяки применяли при оштукатуривании стен церквей, дворцов, общественных зданий, т. е. везде, где требовалось обеспечить высокое качество отделочных работ.
Основное достоинство маяков (или штукатурных направляющих) заключается в том, что при монтаже в стену они образуют термошвы, препятствующие появлению трещин, которые могут образоваться на оштукатуренной поверхности при колебании температуры и влажности на разных участках стены, что особенно часто происходит в средней полосе России в зимнее время.
Установка маяков – работа несложная, не требующая высокой квалификации, а потому вы легко сможете с ней справиться самостоятельно.
Итак, для этого всю поверхность стены делят на равные части шириной 1–1,5 м и по этим отметкам прочерчивают вертикальные линии. Затем измеряют высоту комнаты и ножницами по металлу отрезают от маячковой рейки лишнее. Далее, отступая по 10 см от углов комнаты, строго вертикально (по уровню) устанавливают две направляющие, которые крепят на растворе, нанося его на каждый профиль в нескольких местах приблизительно через 50 см. Маяк нужно плотно прижимать к стене, следя за тем, чтобы через отверстия на боковых крыльях вышел раствор.
Затем вверху и внизу в направляющие вбивают по гвоздю и по диагонали на одном уровне с выступами профилей натягивают шнуры. Остальные маяки устанавливают так, чтобы их выступы касались натянутых шнуров.
Возможно, вам придется где-то подложить больше раствора или зубилом удалить со стены лишнюю штукатурку. Главное – не забывайте проверять по уровню вертикальность каждого маяка. После затвердевания раствора шнуры снимают, а гвозди из стен вытаскивают.
В углах комнаты устанавливают штукатурные наугольники, которые защищают их от повреждений и делают равными и аккуратными.
Их установка не слишком отличается от устройства маяков. Прежде всего при помощи ножниц по металлу отрежьте деталь соответствующего размера. Нанесите на угол стены раствор и вдавите в него наугольник. Далее с помощью уровня проверьте его вертикальность и в случае необходимости подрегулируйте толщину раствора. Когда его положение не будет вызывать сомнений, лишний раствор уберите шпателем. Проверьте, если на кромке угла виден его угловой выступ, то штукатурный наугольник установлен правильно.

Если углы очень неровные, можно закрепить наугольники гвоздями или шурупами. Однако это должен быть нержавеющий крепеж, в противном случае на финишной отделке могут проступить пятна ржавчины.
Если вы решили штукатурить по армирующей сетке, необходимо привязать ее края к штукатурным наугольникам с помощью нержавеющей проволоки. Это укрепит всю конструкцию и убережет стены от появления дефектов.
Для качественной отделки внешних углов стен используют перфорированный угловой профиль. С его помощью можно не только сделать углы ровными и аккуратными, но и защитить их в случае ударов от сколов.
Для предотвращения появления пятен ржавчины, следует применять профили из оцинкованной стали.
 
Установить такой профиль очень просто. Надо разрезать его на куски необходимой длины и соответствующие высоте угла. Нанесите на поверхность угла раствор, приложите и плотно прижмите к нему профиль, после чего разровняйте раствор по полкам профиля, лишний удалите шпателем.

3. Подготовка раствора для оштукатуривания поверхностей. Приготовление смеси не представляет особого труда. Самое главное – внимательно прочитать инструкцию на упаковке. Тем не менее есть несколько общих правил, которые нелишне знать.
Итак, воду добавляйте понемногу, постоянно проверяя густоту смеси, что делается следующим образом: шпателем проведите по раствору, и если в нем остается бороздка, то он готов. Если штукатурка слишком жидкая, то вода из раствора будет испаряться дольше, что может привести к сжатию основания и дефектам штукатурки.

4. Нанесение штукатурных слоев. Штукатурить поверхность стены нужно послойно. Простые штукатурки накладывают в 1–2, улучшенные – в 2–3, а высококачественные – в 3 слоя, а если необходимо, то и более. При этом на стену в определенном порядке, соблюдая технологические перерывы, наносят слои штукатурки – обрызг, грунт и накрывку.
Наносить сразу толстый слой штукатурки нельзя, так как он в лучшем случае растрескается после высыхания, а в худшем – сползет со стены. Впрочем, и в том, и в другом случае, штукатурить придется заново.
Обычная, т. е. выравнивающая, штукатурка родом из Древнего Египта. Ее начали применять в строительстве 7000 лет назад, а состояла она из обожженного гипса и глины. Такую смесь применяли в то время и для штукатурных работ, и для шпаклевания.
Первый слой, так называемый обрызг, наносят набрасыванием раствора на стену. Сила броска должна быть достаточной, чтобы штукатурка пристала к стене в требуемом количестве. Стоит заметить, что такая работа требует практических навыков.
Обрызг играет роль связующего звена между поверхностью, которую оштукатуривают, и остальными слоями (грунтом и накрывкой). Он полностью покрывает оштукатуриваемую поверхность, заполняя все поры и рельеф стены. Раствор набрасывают на стену всегда в одном направлении – снизу вверх.
Для того чтобы раствор ложился ровным слоем, его набирают на штукатурную лопатку равными порциями и набрасывают с одинакового расстояния. Раствор для обрызга готовят напоминающим по консистенции сметану.
Лицевую часть обрызга оставляют шероховатой, не уплотняют и не выравнивают, чтобы обеспечить надежное сцепление со вторым слоем – грунтом. Толщина обрызга по деревянным поверхностям – не более 9 мм, а по каменным, бетонным и кирпичным – до 5 мм. На ровных бетонных поверхностях слой разравнивают, чтобы он имел одинаковую толщину.
Второй слой – грунт – предназначен для выравнивания поверхности по выставленным маякам. Если она имеет значительные неровности, то придется нанести несколько слоев грунта, первый из которых набрасывают, а последующие – намазывают.
Следите за толщиной слоя. На каменных поверхностях для цементных растворов она должна быть не менее 5 мм, а для известковых – 6–7 мм. На деревянных поверхностях толщина слоя для обоих видов раствора не должна превышать 10 мм. Последующие слои наносят только после отвердения предыдущих.
Техника намазывания грунта проста: наберите на шпатель штукатурку, поднесите его к стене под острым углом, рабочую поверхность шпателя прижмите как можно плотнее и равномерно размажьте раствор по основе. Таким образом, нужно покрыть всю поверхность.
Как только раствор начнет схватываться, а для этого потребуется примерно 45–60 мин, поверхность нужно выровнять широким металлическим шпателем по маякам, срезая излишек и заполняя углубления. Обязательно дайте раствору слегка затвердеть, поскольку при ранней затирке можно «стянуть» слой штукатурки со стены, а при поздней его трудно будет перераспределить по поверхности. Для затирки раствора пользуйтесь полутерком. Особенно тщательно затирайте последний слой, так как от него зависит качество финишной отделки.
Если необходимо нанести более толстый слой штукатурки, то на первом слое, пока он еще не успел высохнуть, нужно сделать насечки штукатурным гребнем в форме ласточкиного хвоста. Второй слой наносят после того, как грунт затвердеет, но не ранее чем через сутки.
Последний слой грунта тщательно выравнивают полутерком или соколом. Это нужно для того, чтобы последующий накрывочный слой имел одинаковую толщину по всей площади. Избыток раствора, остающийся на полутерке, убирают и выравнивают штукатурку начисто. Проверьте оштукатуриваемую поверхность – она должна быть ровной и гладкой. Для обеспечивания лучшего сцепления грунта с накрывочным слоем, пока раствор не затвердел, на его поверхности делают насечки глубиной 2–3 мм.
Третий (накрывочный) слой необходим для окончательного выравнивания поверхности. Его толщина не должна превышать 2–3 мм.
Для приготовления раствора для накрывочного слоя компоненты просеивают через сито с отверстиями 1x1 мм, по густоте смесь должна быть близка к сметане.
Затем грунт смачивают водой, через 15–20 мин тонким слоем наносят накрывочный слой, потом тщательно его выровнять. После схватывания накрывки, но до того, как она затвердеет, ее затирают деревянной теркой, обитой войлоком или фетром. Движения должны быть плавными, круговыми, против часовой стрелки, с достаточным нажимом для того, чтобы переместить раствор с выступов в углубления.
Таким образом, раствор будет равномерно перераспределен по поверхности стены, образуя идеально гладкую поверхность. При необходимости во время затирки подсохшую поверхность смачивают водой.
Разделку углов выполняют с помощью угловых правил.
После тщательного закрепления оконных и дверных коробок оштукатуривают оконные и дверные откосы. Чтобы они получились одинаковой ширины, направляющие рейки устанавливают по отвесу.
Запомните, что нельзя оштукатуривать соединения стен с дверными и оконными блоками вплотную.
Все равно швы начнут выкрашиваться. Поэтому в этих местах, специалисты рекомендуют предварительно приклеить полоски серпянки или обычной хлопчатобумажной ткани, а затем заполнить их гипсовым раствором толщиной 2–3 см.
Со временем в состав штукатурки начали вводить различные добавки с целью улучшить ее качество. Ими стали, например, яичные желтки, смолы или размолотые камни.
Закончив штукатурные работы, оберегайте поверхность до полного ее затвердевания, механических повреждений и перепадов температуры. Чтобы предотвратить растрескивание, нельзя допускать нагревание оштукатуренной поверхности более 30 °C. Необходимо интенсивно вентилировать помещение.
В зависимости от состава и толщины раствора, влажности и пористости основания, а также температуры окружающей среды различаются и сроки схватывания раствора. Обратите внимание на примерные промежутки времени между отдельными операциями:
♦ известково-гипсовый раствор – 7—15 мин;
♦ цементный раствор – 2–6 ч;
♦ известковый раствор – после его побеления.
Для проверки качества штукатурных работ приложите ко всем углам готовых стен длинную ровную рейку. Той же рейкой проверьте горизонтальность стены у пола, потолка, между ними.
Качество работы выявит максимальный зазор между рейкой и стеной. Если он не более 5 мм, то работа выполнена отлично, до 10 мм – хорошо, до 20 мм – удовлетворительно, но такая неровность уже будет бросаться в глаза. Все, что более 20 мм, просто никуда не годится, и работу нужно переделывать. Кроме того, постоянно тщательно проверяйте уровнем вертикальность стен.