Посадка томатов и уход за ними

В открытый грунт рассаду можно высаживать в конце мая – начале июня. Растения сажаем в один ряд с расстоянием 30 см друг от друга. Для среднепноплодных сортов должны быть созданы более лучшие условия, чем для мелкоплодных, в плане прогрева почвы для них очень подходит грядка треугольного сечения. Следует избегать мест, где в предыдущий год рос картофель.

Предпочтительно место, где под предшествующую культуру вносилась известь, зола или много компоста, так как помидор не любит кислых почв. Далее главная забота – держать почву чистой от сорняков, чтобы она хорошо прогревалась на солнце. Полив – понемногу, но часто. Помидоры наливаются медленно, и им требуется относительно немного влаги, но при полностью сухой земле начнется загнивание зеленых плодов. Если вы предпочитаете ежевечерний полив, то достаточно по 0,5 л под куст в лунки с последующим присыпанием землей.

Помидоры в открытом грунте можно выращивать совсем без подкормок из опасения их «жировки», то есть избыточного роста. При устойчивой солнечной погоде допустимы азотные подкормки лишь в июне, 2–3 раза по 3 л разбавленной подкормки под куст.

Ряд из мелкоплодных сортов не нуждается ни в формировке, ни в пасынковании, ни в удалении лишних соцветий. Этим растениям даже можно позволить свободно заваливаться в междурядье, так как их плоды редко загнивают от соприкосновения с землей. Зато ряд из среднеплодных сортов необходимо поддерживать выщипкой пасынков. Кроме того, можно осторожно оборвать все мелкие плоды в оставшихся соцветиях, чтобы все силы шли в крупные. И конечно же, нельзя допускать развития пасынков, хотя это спорный вопрос. Рослый пасынок вреден, так как заставляет все растение работать на себя. С другой стороны, пасынки поддерживают весь куст в движении, в хорошей форме. Поэтому до того, как не прекратится рост основной части плодов, я допускаю на растениях присутствие небольших пасынков, удаляю только пасынки длиной более 10 см. Когда же рост завязей останавливается и начинается покраснение первых плодов (конец июля), провожу полную чистку кустов: удаляю на них все, кроме зреющих плодов. От этой операции значительно улучшаются нагрев почвы вокруг кустов и их проветриваемость.

Опробовав данный метод, вы убедитесь, что получить красные помидоры в открытом грунте – элементарно. Для закрепления успеха вам останется только получить свои семена. Во-первых, растения от своих семян намного устойчивее. Во-вторых, у вас будут для посева сотни семян, а это всегда приятнее, чем иметь дело с единичными «крошками» из покупных пакетиков.

Получить семена помидоров очень просто. Перекрестного опыления можно не опасаться, так как у помидоров самоопыляющиеся цветки. Отберите из урожая несколько самых красивых крупных плодов из тех, что покраснели в средние сроки (не первыми и не последними). Дайте им полежать в квартирных условиях на столе для полного вызревания, до начала сентября. Проверьте, что на них нет следов загнивания (подгнившие с какой-то стороны или внутри забракуйте). Затем выдавите из них мезгу с семенами в миску с водой. Слегка промойте семена, слейте воду и разложите их сохнуть на бумагу. Через пару дней их можно ссыпать в бумажные пакетики и хранить в комнатных условиях. Семена помидоров обладают хорошей всхожестью и сохранностью.

На заметку

По этой причине я не пользуюсь гибридами, а только просто сортами: с гибридов нельзя брать семена, потому что они не повторяют родительских признаков (кроме того, в большинстве случаев гибриды уступают по вкусу просто сортам). Гибрид вы всегда узнаете по значку «F1» у названия.

Важно учитывать, что семена, посеянные на следующий год после сбора (1 год вылежки), дают плохой урожай, так как у них вся сила идет в ботву. Чтобы семена собственного производства дали хороший урожай, у них должна быть вылежка 2 года. Семена одного сбора можно сеять потом в течение нескольких лет. Поэтому, если год был «помидорный» и вам удалось заготовить семена с очень ярких плодов, приберегите их на несколько лет, так как иногда бывает урожай, из которого нечего выбрать на семена.