Щадящая обрезка плодового сада: зеленая формировка
21.01.2019 603 0
В каждой своей книге я целенаправленно даю что-то новое, помимо давно отработанных техник, с тем чтобы даже опытному плодоводу было интересно поразмышлять над прочитанным на предмет внедрения этого в своей практике. Одним из таких направлений стала для меня система обрезки вообще без садового инструмента, дабы совсем не травмировать взрослую древесину. Для этого деревья от самой посадки формируют только «зеленым способом»: с помощью пинцировки (прищипки) и выламывания зеленых побегов.
Ну на самом деле, надо же развивать методики плодоводства, не сидеть же вечно на одной лишь старой технике! Я уже шлифую принципиально другой подход к формировке, словно филиппинский хилер, проводящий операции голыми руками. Без пилы и без секатора! Не могу сказать, что до конца освоил, так как жизнь дерева от саженца – это очень долгая история, и здесь все продвигается медленно.
В динамичном саду, который живет по законам статистики, т. е. с регулярной подсадкой новых саженцев, у вас всегда есть возможность начать формировать какое-то деревце новым бессекаторным способом. Все, что для этого нужно – научиться читать по распускающимся почкам, точно по буквам, все намерения вашего саженца.
Какова его цель? Уберечь дерево от открытых ран.
Вам не приходилось слышать мнение бывалых владельцев сада, что зачастую после наскока с пилой взрослое дерево вскоре начинает болеть и погибает? Как говорится, лучше бы и не трогали…
Раны от пилы, пусть и замазанные садовым варом, несут опасность для дерева, все опытники это знают. Даже если не учитывать перенос каких-нибудь спор или вирусов на лезвии секатора и пилы, чисто «биологическое чутье» подсказывает нам, что есть предел количества ран на дереве. Рана с пятачок – это пустяк, но что если таких свежих пятаков белеет по всему дереву двадцать и более?!
Каждый спил – это стресс для дерева, а всякий стресс имеет количественный порог: поначалу небольшой стресс идет только на пользу, активизируя организм, но всегда есть та грань стресса, или травм, за которой организм уже ломается (заболевает). Нельзя дерево пилить и пилить… Беда в том, что если мы обрезаем по всем правилам, то спилов порой получается очень много! Например, если дерево оказалось запущено, оно простояло несколько лет совсем без обрезки, то спилов средней величины (размером с монетку) потом приходится делать бессчетно. И их хоть сразу замазывай – все равно это перегрузка для яблоневого организма. Иногда справляется, а иногда нет.
Выручает, конечно, добросовестная агротехника: компост, перегной – они способны своим благотворным воздействием быстро залечить раны. Ведь у них много азота, а для заращивания спилов по краям (регенерация) это как раз и необходимо. Тем не менее стресс от каждого спила дерево все равно испытает. Сильный стресс – это всегда опасно: при сильном стрессе любой организм цепляет инфекцию. Садовый вар не служит дезинфекцией, он лишь предохраняет раны от дождя и росы. Спора гриба щель всегда найдет. Споры опадают на спил еще во время спиливания уже вместе с опилками коры (дезинфицировать же все спилы перед замазкой купоросом – это еще один стресс: внедрение в древесину ионов меди). А вот прорастут они или нет, за висит от состояния дерева, от его сопротивляемости.
При сильном стрессе сопротивляемость снижается, вот в чем проблема.
В целом можно смело утверждать, что вообще воротами проникновения грибов внутрь древесины служат именно спилы или образовавшиеся на их месте дупла. Реже происходят обломы веток, через оставленные задиры в древесину тоже иногда проникает инфекция, но умелец все делает для того, чтобы они быстро затянулись.
На заметку
У опытного мастера сада, который не допускает солнечных ожогов и морозобоин, наиболее вероятный путь поражения спорами грибов древесины – именно через спилы во время обрезки.
У сильной обрезки кроны есть и еще один опасный момент: она провоцирует испускание порослевых побегов у корневой шейки ниже места прививки. Корень сразу пытается восполнить потери через быстрое отращивание дополнительных «крон», а это чревато последующим отторжением прививки за ненадобностью.
Главная же опасность – это грибная инфекция из-за стресса. Идеальным был бы способ вести дерево при нетронутом монолите коры.
Неповрежденная нигде кора, словно эластичная броня, должна являться непробиваемой защитой для спор.
И такой способ найден.
Все приведенные выше заключения заставили пересмотреть с самого начала весь путь обрезки дерева от самого саженца, и поискать возможность обойтись хотя бы без пилы. Оказалось, что это настолько возможно через зеленую обрезку, что можно отказаться и от секатора. Понятное дело, что это не вызов профессиональным плодоводам, так как речь идет всего лишь о наших маленьких частных садиках с несколькими деревьями, а не об огромных яблоневых садах.
Ранки на уровне молодой ткани не являются воротами для инфекции.
Видимо, это связано с тем, что активно делящиеся клетки наделяют ткани особой сопротивляемостью. Так, прежний классический опыт обрезки подтверждает, что не оказываются очагами заражения грибами глубокие насечки на коре до камбия (их широко применяют для стимулирования утолщения коры), та же кербовка, а также выемки в древесине при выломке волчков. Все эти «активные» места тут же зарастают, так как в них идет непрерывное деление клеток. Практика, кроме того, показывает, что срезка секатором даже 1—2-летних одревесневших побегов у яблони, груши, сливы не служит воротами для инфекции. Лишь уже достаточно взрослая древесина настолько теряет иммунитет, что подвергается проникновению грибницы. Таким образом, «эластичный костюм» из нетронутой или успешно зарубцевавшейся коры будет служить дереву сплошной защитой на протяжении его жизни. И такой «костюм» не так уж сложно поддерживать. Надо заметить, что это очень значительное преимущество для дерева и мечта плодовода, который устал бороться с дуплами.
Почему же мы отказываемся и от обрезки секатором весной годичных одревесневших побегов, если эти срезы не служат воротами для инфекции? Потому что береженого Бог бережет. Дело в том, что раны от срезов секатором только кажутся идеально ровными. На самом же деле даже у наточенного до состоянии бритвы секатора режущее лезвие всего одно, а другое служит упором и во время срезки немного расщепляет конец побега. По этой причине нельзя срезать строго по почке, иначе нарушается ее снабжение, и не всегда полученный из такой почки побег подчиняется замыслу обрезчика (побег получится слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Надо оставлять над почкой небольшой пенек в 3–5 мм, а он в свою очередь может потом мешать побегу. Полная зеленая обрезка является качественно другим уровнем защиты дерева.
Вообще, у нас в Средней полосе на обрезку взрослых плодовых деревьев следовало бы смотреть через призму врачебной заповеди «Не навреди» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.
По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».
Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того как они одревеснеют. Начинается она еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте, а где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцировку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцировку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и взрослое дерево, чтобы управлять им зеленой обрезкой.
Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцировку оставляемых на плодоношение побегов.
Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!
Вывод
При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остаются наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и одревесневшую, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.
Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.
Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.
* * *
…В заключение главы несколько утешительных слов.
«А если произошла ошибка при формировке и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.
И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!
Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой для спило в (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке – на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, и сразу замазываем.
Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.
Ну на самом деле, надо же развивать методики плодоводства, не сидеть же вечно на одной лишь старой технике! Я уже шлифую принципиально другой подход к формировке, словно филиппинский хилер, проводящий операции голыми руками. Без пилы и без секатора! Не могу сказать, что до конца освоил, так как жизнь дерева от саженца – это очень долгая история, и здесь все продвигается медленно.
В динамичном саду, который живет по законам статистики, т. е. с регулярной подсадкой новых саженцев, у вас всегда есть возможность начать формировать какое-то деревце новым бессекаторным способом. Все, что для этого нужно – научиться читать по распускающимся почкам, точно по буквам, все намерения вашего саженца.
Какова его цель? Уберечь дерево от открытых ран.
Вам не приходилось слышать мнение бывалых владельцев сада, что зачастую после наскока с пилой взрослое дерево вскоре начинает болеть и погибает? Как говорится, лучше бы и не трогали…
Раны от пилы, пусть и замазанные садовым варом, несут опасность для дерева, все опытники это знают. Даже если не учитывать перенос каких-нибудь спор или вирусов на лезвии секатора и пилы, чисто «биологическое чутье» подсказывает нам, что есть предел количества ран на дереве. Рана с пятачок – это пустяк, но что если таких свежих пятаков белеет по всему дереву двадцать и более?!
Каждый спил – это стресс для дерева, а всякий стресс имеет количественный порог: поначалу небольшой стресс идет только на пользу, активизируя организм, но всегда есть та грань стресса, или травм, за которой организм уже ломается (заболевает). Нельзя дерево пилить и пилить… Беда в том, что если мы обрезаем по всем правилам, то спилов порой получается очень много! Например, если дерево оказалось запущено, оно простояло несколько лет совсем без обрезки, то спилов средней величины (размером с монетку) потом приходится делать бессчетно. И их хоть сразу замазывай – все равно это перегрузка для яблоневого организма. Иногда справляется, а иногда нет.
Выручает, конечно, добросовестная агротехника: компост, перегной – они способны своим благотворным воздействием быстро залечить раны. Ведь у них много азота, а для заращивания спилов по краям (регенерация) это как раз и необходимо. Тем не менее стресс от каждого спила дерево все равно испытает. Сильный стресс – это всегда опасно: при сильном стрессе любой организм цепляет инфекцию. Садовый вар не служит дезинфекцией, он лишь предохраняет раны от дождя и росы. Спора гриба щель всегда найдет. Споры опадают на спил еще во время спиливания уже вместе с опилками коры (дезинфицировать же все спилы перед замазкой купоросом – это еще один стресс: внедрение в древесину ионов меди). А вот прорастут они или нет, за висит от состояния дерева, от его сопротивляемости.
При сильном стрессе сопротивляемость снижается, вот в чем проблема.
В целом можно смело утверждать, что вообще воротами проникновения грибов внутрь древесины служат именно спилы или образовавшиеся на их месте дупла. Реже происходят обломы веток, через оставленные задиры в древесину тоже иногда проникает инфекция, но умелец все делает для того, чтобы они быстро затянулись.
На заметку
У опытного мастера сада, который не допускает солнечных ожогов и морозобоин, наиболее вероятный путь поражения спорами грибов древесины – именно через спилы во время обрезки.
У сильной обрезки кроны есть и еще один опасный момент: она провоцирует испускание порослевых побегов у корневой шейки ниже места прививки. Корень сразу пытается восполнить потери через быстрое отращивание дополнительных «крон», а это чревато последующим отторжением прививки за ненадобностью.
Главная же опасность – это грибная инфекция из-за стресса. Идеальным был бы способ вести дерево при нетронутом монолите коры.
Неповрежденная нигде кора, словно эластичная броня, должна являться непробиваемой защитой для спор.
И такой способ найден.
Все приведенные выше заключения заставили пересмотреть с самого начала весь путь обрезки дерева от самого саженца, и поискать возможность обойтись хотя бы без пилы. Оказалось, что это настолько возможно через зеленую обрезку, что можно отказаться и от секатора. Понятное дело, что это не вызов профессиональным плодоводам, так как речь идет всего лишь о наших маленьких частных садиках с несколькими деревьями, а не об огромных яблоневых садах.
Ранки на уровне молодой ткани не являются воротами для инфекции.
Видимо, это связано с тем, что активно делящиеся клетки наделяют ткани особой сопротивляемостью. Так, прежний классический опыт обрезки подтверждает, что не оказываются очагами заражения грибами глубокие насечки на коре до камбия (их широко применяют для стимулирования утолщения коры), та же кербовка, а также выемки в древесине при выломке волчков. Все эти «активные» места тут же зарастают, так как в них идет непрерывное деление клеток. Практика, кроме того, показывает, что срезка секатором даже 1—2-летних одревесневших побегов у яблони, груши, сливы не служит воротами для инфекции. Лишь уже достаточно взрослая древесина настолько теряет иммунитет, что подвергается проникновению грибницы. Таким образом, «эластичный костюм» из нетронутой или успешно зарубцевавшейся коры будет служить дереву сплошной защитой на протяжении его жизни. И такой «костюм» не так уж сложно поддерживать. Надо заметить, что это очень значительное преимущество для дерева и мечта плодовода, который устал бороться с дуплами.
Почему же мы отказываемся и от обрезки секатором весной годичных одревесневших побегов, если эти срезы не служат воротами для инфекции? Потому что береженого Бог бережет. Дело в том, что раны от срезов секатором только кажутся идеально ровными. На самом же деле даже у наточенного до состоянии бритвы секатора режущее лезвие всего одно, а другое служит упором и во время срезки немного расщепляет конец побега. По этой причине нельзя срезать строго по почке, иначе нарушается ее снабжение, и не всегда полученный из такой почки побег подчиняется замыслу обрезчика (побег получится слабый, а вместо него в противоположную сторону попрет сильный побег). Надо оставлять над почкой небольшой пенек в 3–5 мм, а он в свою очередь может потом мешать побегу. Полная зеленая обрезка является качественно другим уровнем защиты дерева.
Вообще, у нас в Средней полосе на обрезку взрослых плодовых деревьев следовало бы смотреть через призму врачебной заповеди «Не навреди» – не торопись с пилой, отпилить всегда успеешь, а вот обратно уже не приставишь… У нас новые ветки не отрастают с такой же скоростью, как на солнечном юге. И если наше дерево потеряло скелетную ветку, то чаще всего замены уже не будет, нужно как-то всю крону выравнивать соответственно с этой потерей, что бывает достаточно сложно. У нас лучше заранее нацелиться на то, чтобы тщательно оберегать и поддерживать все скелетные ветки.
По данной системе формировки мы позволяем утолщаться только тем веткам, которые остаются в кроне уже «раз и навсегда».
Итак, зеленый способ формировки – это работа только с мягкими тканями дерева, с зелеными побегами, до того как они одревеснеют. Начинается она еще на уровне распускающихся почек. По их размеру уже видно, какие из них наиболее активны: самые крупные и распускающиеся первыми потом окажутся лидирующими побегами. Если такая почка появилась не на своем месте, а где-то в основаниях скелетных веток или на штамбе, то она сразу подлежит выщипке (ослеплению), чтобы деревце не тратило на нее зря свои силы. На молодом деревце это и будет основная обрезка, заменяющая выломку зеленых побегов. Позже, в августе, нам останется лишь провести укорачивающую прищипку (пинцировку) начинающих одревесневать боковых веточек и длинных ростовых побегов, из которых наращиваются скелетные ветки (их пинцировку делаем на сильную почку, это заменяет обычную мартовскую обрезку). То есть нами все делается быстро в пределах текущего сезона. Поняв «язык почек» молодого дерева в первые годы, вам будет легко читать и взрослое дерево, чтобы управлять им зеленой обрезкой.
Со взрослыми, крупными деревьями работа на уровне почек уже была бы слишком долгой, здесь мы проводим выломку самых сильных зеленых побегов и пинцировку оставляемых на плодоношение побегов.
Должен отметить особо, что у этого способа есть одно огромное скрытое достоинство: он позволяет проводить полноценную обрезку деревьев тем садоводам, которым чисто психологически очень сложно, фактически неприемлемо, пилить и резать древесину в полном объеме. Прищипнуть кончик зеленого побега – это не то что спилить ветку!
Вывод
При зеленой обрезке мы придерживаемся всех прежних правил обрезки, просто выполняем ее на уровне мягких тканей. При зеленой обрезке в силе остаются наклон и подвязка одревесневших веток. Любую лишнюю ветку, оставшуюся случайно по недосмотру на 2–3 года и одревесневшую, можно преспокойно направить вниз шпагатом, ниже горизонтальной линии. И пила никакая нам пока не нужна: эта ветка сразу выходит из игры и превращается в плодоносящее дополнение к скелету.
Единственно, действовать нужно постоянно, не запуская деревья. Понимаю, что этот способ не все освоят, потому что… принято по-другому! У нас же принято с кустом роз возиться все лето, подравнивая и сдувая пылинки, или еженедельно пасынковать дебри помидоров в теплице, а вот яблони – их с одного, да и того неполного, наскока в апреле все наскоро покромсать.
Овладеть им легче будет тому, кто, подобно мне, уже задолго до того оценил и применял выломку зеленого побега.
* * *
…В заключение главы несколько утешительных слов.
«А если произошла ошибка при формировке и толстая ветка все же оказалась лишней и мне нужно ее удалить, то получается, я уже не могу этого сделать?» – возразит здравомыслящий дачник.
И правда, мы же должны оставить себе право на ошибку, никто ж от них не застрахован. Берешь пилу и спиливаешь!
Ответ в том, что исключение подтверждает правило. Ошибки – это единичные случаи. В таком случае мы приносим сразу пилу и тюбик со специальной замазкой для спило в (садовый вар), делаем аккуратный спил строго по науке – на кольцо, такой спил заживает наиболее безболезненно благодаря мощному наплыву камбия по краям, и сразу замазываем.
Точно так же мы поступим позже, когда дерево будет уже настолько старым, что у него потребуется омолаживать сами скелетные ветки. Тем более если какая-то из них засохнет целиком или частично. Тут без пилы точно не обойтись.
| |
| Читайте также |
