Основные отличия японских генераторов от отечественных

1. Более высокая мощность. На обычном японском автомобиле стоит генератор мощностью около 600 Вт, а на большом, например «Toyota Crown», может стоять генератор мощностью до 900 Вт. Наши, отечественные генераторы обычно имеют мощность около 400 Вт, поэтому использовать в импортных автомобилях какие-либо детали от наших генераторов сложно. Дело в том, что при работе двигателя все потребители в автомобиле питаются от генератора, аккумуляторная батарея в этом случае также является потребителем (берет зарядку), и, если включить фары (100 Вт + 100 Вт), мотор вентилятора печки (150 Вт), а еще есть габаритные огни по 10 Вт, сигналы «стоп» 425 Вт, бывает, что надо включить «противотуманки» и магнитофон с выходом около 50 Вт, да и посигналить «цветным» звуковым сигналом хочется, – тут-то наш генератор просто сгорит.

2. Характеристика реле-регуляторов, устанавливаемых на японские автомобили, гораздо ближе к идеалу, чем у наших. При работе двигателя на холостом ходу реле-регулятор «японца» выдает такие напряжение и ток на обмотку возбуждения, что в сети автомобиля устойчиво держится 13,8 В (например). Если двигатель раскрутить до 3000 об/мин, в сети опять будет 13,8 В, если включить фары – те же 13,8 В на всех оборотах. Наши реле-регуляторы на такое не способны, хотя их и можно установить на импортный автомобиль, если сгорел штатный, встроенный в генератор, или «выносной» реле-регулятор.

Отечественный реле-регулятор, установленный снаружи корпуса генератора, будет, как правило, или недозаряжать аккумуляторную батарею, или перезаряжать ее, в зависимости от того, как он отрегулирован, от числа оборотов двигателя и количества включенных потребителей. Впрочем, ездить на таком автомобиле можно. Только ночью свет фар будет желтым, а магнитофон в салоне при этом может тянуть.

Если же наладить реле-регулятор (многие новые реле-регуляторы позволяют это сделать) так, чтобы фары светили, как надо, то днем у вас аккумулятор закипит от слишком большого тока зарядки или будут гореть предохранители.

3. Японские генераторы имеют дополнительные выводы и дополнительные диоды (кроме диодного мостика). Это дополнение необходимо для различной автоматики, находящейся в самом автомобиле. Когда вы включаете зажигание – на панели приборов загорается множество лампочек, однако «по делу» в этом случае горят только две: лампочка отсутствия зарядки аккумулятора и лампочка отсутствия давления масла, так как двигатель не работает. Остальные лампочки, загораясь, демонстрируют только то, что они (сами лампочки) исправны, не перегорели. После запуска двигателя они все погаснут и загорятся только тогда, когда возникнет та или иная неисправность. Разные автомобили оборудованы разными аварийными лампочками (табло): перегрев выхлопных газов, наличие воды в топливном фильтре, уровень охлаждающей жидкости, уровень электролита в аккумуляторе, исправность световой сигнализации и т. д. Напряжение для их тестирования берется с дополнительного вывода генератора или с реле-регулятора.


На генераторах многих дизельных двигателей с обратной стороны устанавливается вакуумный насос, который в первую очередь необходим для работы вакуумного усилителя тормозов, поэтому заменить генератор в японском дизельном двигателе на отечественный очень сложно. К тому же дизельные генераторы, как правило, мощнее, чем генераторы для бензиновых двигателей, что связано с необходимостью обеспечить достаточный ток зарядки для более мощного аккумулятора. Вакуумный насос во время работы смазывается маслом от масляной магистрали двигателя, и, по-видимому, из-за плохого масла иногда в нем ломаются лопасти. Эти лопасти изготовлены из какой-то керамики с добавлением графита, за отсутствием таковой мы изготавливаем взамен сломавшейся лопасть из текстолита. Надолго ли, неизвестно, но они работают, и возврата машин с этой поломкой пока не было. Также довольно часто «срезаются» шлицы на валу генератора или в самом насосе. Генератор в этом случае работает как ни в чем не бывало, а вакуума, например для работы тормозов, нет.

Во всех японских генераторах, как и в российских, есть две токосъемные щетки, из-за износа которых иногда пропадает зарядка. Если у вас на табло загорелась сигнальная лампочка, указывающая на отсутствие зарядки, потом она вдруг погасла и снова загорелась, то почти наверняка можно сказать, что износились или «зависли» щетки. Заменить их можно на жигулевские или москвичевские, но следует учитывать, что отечественные щетки бывают угольные (жесткие и сухие на ощупь) и угольно-графитные (скользкие на ощупь). Для мощных генераторов «японок» подойдут только вторые. Угольные щетки через пару дней, как правило, подгорают, у них теряется контакт с токосъемным кольцом генератора, после чего, естественно, зарядка опять пропадает. Совсем не сложно купить блок жигулевских щеток, выпаять их (нагрейте паяльником олово с обратной стороны, и щетки сами, под действием своих пружин, выстрелят из гнезд) и впаять на место импортных. Для этой цели не надо приглашать дипломированного автоэлектрика.

Чтобы облегчить вторую операцию, к токопроводящим канатикам щеток припаяйте с торца одну жилку медного провода длиной около 10 см. Тогда вы без труда попадете этой жилкой в отверстие в глубине гнезда импортного щеткодержателя, а потом, потянув за конец жилки, втянете туда и канатик, чтобы затем его припаять. Пружинки, которые надо заранее надеть на жилки (и соответственно далее на канатики), должны быть импортными, т. е. «родными». Перед всей этой операцией не забудьте проверить, чтобы щетки двигались в гнезде абсолютно свободно. Смазывать их нельзя, потому что в этом случае через некоторое время на них налипнет пыль, и щетка «зависнет». Если при снятии износившейся импортной щетки в отверстие затекло расплавленное олово, то нагрейте его паяльником и очистите отверстие заточенной спичкой. Можно даже вставить спичку в отверстие. Когда вы уберете паяльник и олово застынет, она легко вынимается.

В некоторых генераторах в ходе сборки возникает сложность при установке задней крышки, так как торчащие щетки цепляют за подшипник и торец контактного кольца. Если вы внимательно осмотрите внешнюю сторону задней крышки, то увидите напротив щеточного узла отверстие диаметром около 1 мм. Отожмите пальцами щетки (утопите их в гнезда) и суньте в это отверстие проволоку. Все – щетки зафиксированы, и крышку можно смело надевать, а потом просто выдернуть эту проволочку. На многих импортных щетках есть отверстие такого же диаметра для фиксации их при сборке. В наших новых щетках, если их не удастся полностью утопить в гнезда, придется эти отверстия просверлить.

Как указывалось ранее, починить генератор (заменить щетки), несложно. Прежде чем вы начнете молотком сбивать крышки генератора, внимательно осмотрите его корпус. После этого открутите все болты и винты, которые увидите, и процарапайте вдоль всего корпуса генератора борозду, которая поможет вам при сборке правильно сориентировать крышку генератора с первого раза. Но если вам все-таки страшно самостоятельно ремонтировать генератор, прочтите статью о взаимозаменяемости генераторов в журнале «За рулем» (№ 11, 1994). Ее автор также утверждает, что это несложно. Нам доводилось заменять генератор с «пробитым» на корпус ротором с автомобиля «Mercedes» на генератор от автомобиля «Toyota», который с помощью токарного станка «подогнали» под размер крышки генератора «Mercedes». И все получилось. Так же и русский генератор можно подогнать под японский размер, правда, мощности его будет маловато.

Все генераторы японских машин можно условно разделить на две группы. Одна из них имеет выносные реле-регуляторы, а вторая – встроенные. На большинстве машин установлены встроенные реле-регуляторы. Но порой встречаются автомобили, у которых сразу и не найдешь, где находится этот реле-регулятор. Например, у микроавтобусов «Toyota Master Ace Surf» 1991 г. с двигателем 3Y-Е выносной реле-регулятор находится под панелью, под бардачком. Когда не совсем ясно, где находится реле-регулятор, внутри генератора или искать его снаружи, мы обычно пользуемся следующими правилами. На любом генераторе есть обозначения его выводов. Эти обозначения либо нанесены на наклейке генератора, либо выдавлены на самом разъеме. Если хотя бы какие-то выводы генератора обозначены латинскими буквами «S», «IG» или «L», то данный генератор имеет встроенный реле-регулятор. Если генератор с выносным реле-регулятором, то вы встретите буквы «N», «F» и «E».

Если у вас пропала зарядка аккумулятора, а при кратковременном снятии клеммы с аккумулятора двигатель глохнет, надо проверить работу генератора на автомобиле. Кратковременно снимать клемму с аккумулятора можно только на холостом ходу и при включенном дальнем свете фар – это не раз проверено. В противном случае, если генератор вдруг окажется исправным, он может подать в бортовую сеть все, на что способен: при отсоединенном аккумуляторе реле-регулятору не с чем сравнивать напряжение. А исправный генератор (если газануть) может дать и 60, и 80 В. На холостом же ходу, да еще при включенной нагрузке, японский генератор на такие чудеса не способен.

Перед проверкой генератора прежде всего удостоверьтесь, что его приводной ремень натянут. Затем при включенном зажигании, не запуская двигатель, измерьте напряжение на всех выводах генератора (конденсатор на его корпусе – это фильтр радиопомех). На отдельном толстом проводе, который прикручен к генератору гайкой, должно быть напряжение аккумуляторной батареи, т. е. 12,5 В при любом положении ключа зажигания. Часто встречаются случаи, когда окисление (вследствие плохой затяжки гайки) наконечника этого провода приводит к исчезновению зарядки. Конец провода перед наконечником в этом случае обычно оплавлен из-за перегрева. Аварийная лампочка контроля зарядки на панели приборов в этом случае может и не гореть.

Теперь снимем пластмассовый разъем с генератора и убедимся, что через него в генератор подаются те же 12,5 В, но только при включенном зажигании. Если к этому разъему подходят несколько проводов, то найдите на корпусе генератора или на самом разъеме обозначения этих проводов. Найдите на электрической схеме подключения любого японского автомобиля эти буквы и проследите по схеме, что туда должно подаваться. На клеммы, обозначенные «S», «IG», «F», при включенном зажигании должен подаваться «плюс». На «S» обычно подается напряжение от аккумуляторной батареи, чтобы реле-регулятору было с чем сравнивать вырабатываемое генератором напряжение и соответственно его регулировать. Кстати, почти у всех микроавтобусов фирмы «Toyota» вывод «S» отдельным проводом соединен с плюсом аккумуляторной батареи. Поскольку аккумулятор находится в тесном отсеке и все провода вокруг него в основном толстые, то тонкий провод от генератора часто обрывают, после чего зарядка не пропадает, но на щитке приборов загорается аварийная лампочка. На «IG» подается напряжение для питания микросхем реле-регулятора. На клемме «L» тоже должно быть +12 В, но этот «плюс» идет через лампочку зарядки на щитке приборов. И если наличие напряжения вы будете определять с помощью тестера, то просто увидите: 12,5 В. А если будете использовать контрольную лампочку, то, вероятно, светиться она будет вполнакала, так же как вполнакала будут светиться лампочки на щитке приборов.

Если все напряжения на генератор подходят, а он не дает зарядки, снимите генератор и разберите его. Внимательно осмотрите обмоточные провода на роторе и на статоре. Если лак, которым покрыты обмоточные провода, горелый, значит, генератор надо перематывать, потому что в нем наверняка есть короткозамкнутые витки. Замерьте сопротивление всех выводов статора и токосъемных колец ротора на корпус. Сопротивление должно быть близкое к бесконечности, т. е. более 100 кОм. Если этого нет, в обмотке дефект. Проверьте сопротивление между двумя токосъемными кольцами на роторе. Если оно около бесконечности, то в цепи есть обрыв. Это случается довольно часто, обычно в месте пайки провода к токосъемному кольцу; этот обрыв легко устранить: запаять и зафиксировать провод с помощью подходящего клея (например, эпоксидного). Сопротивление между кольцами должно быть не менее 2,8 Ома в холодном состоянии и не более 8 Ом в любом состоянии.

Обратите внимание на внешний вид колец. Если они отличаются по цвету и шероховатости, то на более шероховатом и темном кольце могла «зависнуть» (заклинена в гнезде) или износилась щетка, и токопроводящий канатик не дает ей плотно прижаться к медному кольцу. Потому эта поверхность кольца темная и шероховатая. Токосъемную поверхность надо зачистить очень мелкой наждачной бумагой (нолевкой) или отполировать. Если есть глубокие борозды, то коллектор (токосъемные кольца) надо проточить на токарном станке.

Последний этап проверки генератора – это проверка выпрямляющих диодов в мостике. Их сопротивление в прямом и обратном направлении должно отличаться более чем на порядок и быть одинаковым для всех диодов. В некоторых генераторах диод можно выпаять, если мощным паяльником нагреть подложку, и впаять туда новый с аналогичного мостика. Самый часто встречаемый дефект – обгорание выводов диодов. В этом случае вероятен обрыв в диоде (там тоже все сгорело).

Что делать, если все проверки закончились безрезультатно, т. е. все вроде бы исправно, ничего горелого и расплавленного не видно? Надо выпаять регулятор напряжения (микросборку, если он, конечно, есть), вывести подходящие к нему провода наружу, установить где-нибудь сверху русский реле-регулятор (например, РН-6, у него есть регулировка), и у вас получится вполне работоспособная генераторная установка, с которой автомобиль можно как-то эксплуатировать. У переделанного генератора, возможно, не всегда будет хватать мощности, но все-таки ездить с ним будет можно. Если реле-регулятор находится вне генератора, то надо его найти и попробовать отремонтировать. В механических выносных реле-регуляторах чаще всего выходит из строя (пробивает на корпус) конденсатор, после чего на весь корпус попадает напряжение и сгорает предохранитель. Если его заменить, он тут же снова сгорает. В этом случае мы этот помехоподавляющий конденсатор часто просто выкидываем. И конечно, могут подгореть сами контакты переключающих реле.

Пока разобран генератор, смените смазку в его подшипниках. При этом набивать смазки надо не более половины свободного объема подшипника, так как, если подшипник набит полностью, при нагревании лишняя смазка будет мешать и в конце концов выдавится наружу, где может попасть на коллектор. У генераторов дизельных машин с вакуумным насосом из-за старения сальника часто маслом (моторным) заливает весь токосъемный узел, и нормально работать такой генератор не будет. В этом случае все масло надо отмыть, проверить, не «разбит» ли подшипник, и заменить сальник.

Если неисправен стартер, то, прежде чем его снимать, желательно кое-что проверить. Для начала, конечно, следует несколько раз включить и выключить положение «паркинг» (у машин с автоматической коробкой передач), ибо довольно часто плохой контакт в селекторе переключения передач не дает выключиться блокировке стартера. Если это не помогает, то надо искать другую причину отказа, и начать эту проверку следует с контактов аккумуляторной батареи. Самое интересное состоит в том, что это банальное правило все хорошо знают и тем не менее дают возможность авторемонтникам зарабатывать легкие деньги. Например, случай. Приходит к нам в ремонт «Mitsubishi Delica». Ее водитель говорит, что надо сделать стартер. Они всем гаражом уже несколько аккумуляторов заменили, а стартер по-прежнему двигатель как следует не крутит. Водителю сообщают цену услуги (с тремя нулями, между прочим), и он оставляет машину. Через полчаса мастер, который был поставлен на ремонт этой машины, весело ругаясь, сообщает, что да, аккумулятор у них новенький, клеммы его сверкают, но никто не удосужился снять и зачистить крепление к этой блестящей клемме сaмого толстого провода. Купить новый аккумулятор им было проще, чем с помощью вольтметра замерить при включении стартера напряжение на его клемме. Тогда бы они увидели, что при включенном зажигании там 12,5 В, но стоит повернуть ключ в положение «стартер», как эти вольты тут же исчезают. Не может окисная пленка под ржавой клеммой пропустить ток, достаточный для нормального вращения стартера. Ну а стартер не может вращать двигатель, если на его клемме меньше 10,5 В. В результате стартер на машине «Delica» был «отремонтирован» (правда, за меньшую сумму, всего с двумя нулями, поскольку совесть заела), но ведь новый аккумулятор был куплен зря. Случаев, когда владельцы собираются покупать новый аккумулятор, вместо того чтобы почистить клеммы на старом аккумуляторе и самом стартере, в нашей практике более чем достаточно. Но все-таки чаще случается, что аккумулятор слабый или у него плохие клеммы. В этой ситуации при включении стартера обычно сильно притухают или даже полностью гаснут все лампочки на панели приборов.

С клеммами аккумулятора встречаются еще и такие казусы. Как известно, аккумуляторы бывают «левые» и «правые». Отличаются они только расположением своих клемм: у одного вида толстая плюсовая клемма расположена слева, а у второго на том же месте (слева) расположена более тонкая минусовая клемма. Если вы купите на свой автомобиль не тот аккумулятор, то, возможно, вам не хватит длины штатных проводов. В таких случаях люди обычно несут аккумулятор обратно в магазин и меняют его на другой вид («левый» на «правый» или наоборот). Однако некоторые умельцы пытаются нарастить штатные провода, чтобы их хватило до клемм. И даже если для этой цели они используют толстые сварочные кабели и медные болты, все равно это будет хуже, чем штатная конструкция со штатным аккумулятором. Ведь существует такое понятие, как «переходное сопротивление», на котором неизбежны потери, не говоря о том, что чем больше различных соединений, тем больше вероятность их окисления. А ведь еще находятся клиенты, которые в этом случае используют любые попавшиеся под руку провода: от утюга, от настольной лампы, обычную автомобильную проводку и т. д. Если с такой «начинкой» автомобиль и заводится, то, поверьте, это ненадолго.

Следующая неприятность может подстерегать владельцев машин с 24-вольтовым оборудованием. Дело в том, что в автомобилях подобного рода аккумуляторные батареи установлены последовательно и генератор, вырабатывая около 28 В, подзаряжает сразу оба аккумулятора. Но во-первых, нет в мире двух абсолютно одинаковых аккумуляторов по внутреннему сопротивлению, во-вторых, сопротивление проводов, состояние клемм, сопротивление массы – все это разное. Поэтому один аккумулятор будет постоянно заряжаться чуть больше другого. И в результате в автомагазинах постоянно вспыхивают скандалы. Поскольку большинство 24-вольтовых машин – джипы, то разговор получается примерно такой: «Братаны! Что вы нам, в натуре, продали! Полгода назад мы купили у вас два фирменных аккумулятора, и вот один из них уже „умер“! Нам в мастерской сказали, что он совсем разряжен». Им бы в той мастерской просто поменять аккумуляторы местами, и вся проблема была бы решена. Но с другой стороны, у нас в бригаде есть уже четыре хороших аккумулятора, их просто выбросили нервные владельцы джипов. Мы же их зарядили, и служат нам эти аккумуляторы, как новые. Впрочем, они и на самом деле таковыми являются.

С аккумулятором может случиться еще одна беда, правда, достаточно редкая. Если в одной из банок аккумулятора произойдет замыкание, то общее его напряжение снизится. Нам встречались аккумуляторные батареи, напряжение на которых после остановки двигателя было около 13 В. Но если включить фары, это напряжение в течение нескольких секунд снижалось примерно до 10,5 В. Однако дальнейшего снижения напряжения не происходило даже при включении еще нескольких дополнительных нагрузок (мотор отопителя салона, обогрев заднего стекла). То же обнаруживалось и при запуске двигателя. В первые секунды с аккумулятора снимался поверхностный заряд, а дальше этот аккумулятор уверенно выдавал напряжение, но всего 10,5 В. Стартер при включении резко, как и положено, срывал коленчатый вал с места, потом вращал его уже не спеша, однако полностью при этом не «умирал». На клемме стартера в это время было только около 8 В, что совершенно недостаточно для нормальной его работы (надо не менее 10 В). Другими словами, это был хороший аккумулятор, но на 10,5 В. Генератор постоянно пытался его подзарядить до требуемых 12,5 В, что вызывало кипение электролита в одной банке (из-за этого кипения в ней был снижен уровень электролита).

Итак, если стартер при включении не вращает двигатель, то сначала надо замерить напряжение на его клеммах. Кстати, на втягивающее реле тоже должно приходить напряжение не менее 12 В. Причем не моргнуть и исчезнуть, а быть все время, пока ключ зажигания находится в положении «стартер». Если его нет, то обычно проблема скрывается или в контактной группе замка зажигания, или в цепях блокировки. Конечно, проблемы могут быть и в реле стартера (если оно есть), и в разъемах, и в порванных проводах, но это встречается значительно реже.

Машины с автоматической коробкой передач всегда оснащены системой блокировки, суть работы которой состоит в следующем. Пока селектор этой автоматической коробки передач не будет находиться в положении «паркинг» или «нейтраль», сигнал на стартер (или на реле стартера) приходить не будет. На автоматической коробке передач к этому селектору подходит много проводов, но стартерные провода всегда самые толстые и, как правило, находятся в отдельном разъеме. В качестве типового примера подобной неисправности приведем случай из нашей практики. Автомашине «Nissan Safari» c двигателем TD-42 меняли автоматическую коробку передач. И после выполнения всех работ оказалось, что машина не заводится. При включении стартера под капотом что-то щелкало, и все. В ответ на наш совет еще раз проверить разъемы, которые разъединяли при замене коробки, последовали эмоциональные уверения, что все уже проверили и все соединили правильно. Тогда наш специалист взял контрольную лампочку и пошел смотреть, что же там натворили друзья-коллеги. Подсоединив «крокодил» «контрольки» к массе, убедился, что к стартеру подходит около 24 В (по яркости свечения лампочки в «контрольке», но для этого ему пришлось снять правый масляный фильтр). При включении стартера эти 24 В не исчезали, т. е. лампочка как светилась ярко, так и светилась, не моргая, но втягивающее реле не щелкало. С помощью той же лампочки убедились, что на управляющей клемме втягивающего реле при включении стартера напряжение не появляется. При этом, повторяем, при включении стартера где-то под капотом что-то щелкало. Мы проследили, в какой жгут заходит провод управления втягивающим реле, и выяснили, к блоку каких разъемов подходит этот жгут. Затем острым концом щупа «контрольки» проткнули изоляцию ближайшего провода на крайнем разъеме, подходящего по диаметру, и убедились, что при включении стартера в этом проводе появляется напряжение 24 В. Т. е. в проводе возле разъема есть 24 В, а на управляющей клемме втягивающего реле – нет. Это слегка озадачило: при включении стартера толстый провод под напряжением входит в жгут, а через 50 см из этого жгута выходит провод уже без напряжения. В принципе такое возможно, если в этом проводе имеется соединение, которое может окислиться, и получится обрыв; один такой случай за 10 лет у нас был (с толстым проводом от генератора к аккумуляторной батарее). Но тут пришла мысль: это же дизель, при включении стартера напряжение появляется не только в проводе управления втягивающим реле, но и в проводе подачи напряжения на подогрев свечей накаливания. Причем в цепях управления свечами накаливания есть реле, которые при включении стартера сразу щелкают. К тому же оба провода находятся в одном и том же жгуте, оба примерно одного диаметра и оба... грязные, т. е. примерно одного и того же цвета. Когда очистили все от грязи, оказалось, что измеряемые провода по цвету разные. Сразу в том же блоке разъемов нашли и разъем с проводом управления стартером. Выяснилось, что при включении стартера в нем тоже нет напряжения. Дальше этот черный провод с желтой полосой уходит в другой жгут, который уходил под железную крышку. Отвинтив два болтика и отогнув эту железную крышку, увидели мощное реле стартера, к которому подходят два толстых провода и два тонких. Известно, что тонкие провода у мощных реле – это управление, а толстые – это коммутируемые цепи. С помощью дополнительного куска провода мы кратковременно перемкнули два вывода для толстых проводов, предварительно установив на место снятый ранее масляный фильтр. Стартер сразу включился. Тогда с помощью «контрольки» выяснили, что на один провод управления реле стартера при включении положения «стартер» тут же приходит +24 В и, главное, при установке ручки переключения передач в положение «D» и в другие положения это напряжение не исчезает. Другими словами, «плюс» на реле после включения стартера приходит постоянно, независимо от того, в каком положении находится ручка переключения передач. А «земли» нет. Но известно, что у всех машин с автоматической коробкой передач в цепях управления стартером должна быть блокировка, которая исключает запуск стартера при включенной передаче. Когда на реле принудительно подали «землю» и ключом зажигания включили стартер, он сразу ожил. Тут же убедились, что стартер включается при любом положении ручки переключения передач, чего, конечно, не должно быть. Отсюда мы сделали вывод, что блокировка стартера в этой машине осуществляется через «землю», которую должна подавать коробка в положениях ручки «P» и «N». А коробку снимали, поэтому наиболее вероятно, что плохо соединили ее электрические разъемы. В ходе небольшого допроса «снимальщики» коробки сознались, какие разъемы они разъединяли, затем несложно было обнаружить незащелкнутый, т. е. не до конца соединенный разъем. После этого мы, конечно, не отказали себе в удовольствии высказать мнение о квалификации «специалистов» по замене коробок передач.

Если на стартер требуемое напряжение приходит, он щелкает, т. е. его втягивающее реле срабатывает, но двигатель не вращается, то возможны две неисправности. Либо во втягивающем реле медный «пятак» не замыкает контакты, либо одна из обмоток этого реле (а их там, как известно, две: втягивающая и удерживающая) имеет обрыв. Если вам надо срочно ехать, а у вас случилась такая беда, и к тому же машина оборудована автоматической коробкой передач, то надо сделать следующее. Один человек включает стартер и держит его включенным, а второй в это время должен чем-то, желательно тяжелым, ударить по корпусу стартера. Такая «сердитая» процедура обычно сразу помогает запустить двигатель. Но это лишь временная мера, ибо в таких случаях стартер надо снимать и ремонтировать. Очень часто ударить по стартеру не получается: слишком далеко он «запрятан». Если к тому же вы собрались, например, на концерт, т. е. весь в смокинге и лезть куда-то там под капот или под машину нет особого желания, можно ударить по корпусу коробки передач или по блоку цилиндров. Тоже помогает, не раз проверено, главное, чтобы удар был резкий и поближе к стартеру.

После снятия стартера его сразу же на полу надо проверить. Мы делаем это так: берем довольно толстый провод и соединяем корпус стартера с «минусом» аккумуляторной батареи. Обычно просто укладываем корпус стартера на оголенный конец провода и прижимаем коленкой. К «плюсу» аккумуляторной батареи подсоединяем другой провод и касаемся им вывода электромотора (этот вывод подсоединен и к клемме на торце втягивающего реле). Стартер должен резко начать вращаться. Да так, что его трудно удержать даже руками и коленкой. Теперь работаем вдвоем: один цепляет плюсовой провод на свободный вывод втягивающего реле (прижимает руками), а второй подает отдельным проводом «плюс» на управляющую клемму втягивающего реле. Стартер должен резко «выбросить» ведущую шестерню (бендикс) и начать вращаться.

При этой проверке стартер должен непрерывно работать около 5 секунд, что достаточно для проявления возможных дефектов. Частота вращения электромотора исправного стартера должна быть более 3000 об/мин, а потребляемый ток – не более 180 А при напряжении около 11 В. Вообще-то на двигателе к стартеру подается около 10,5 В, остальное теряется в проводах.

Первая основная причина, по которой втягивающее реле не включает мотор стартера, – износ контактов «пятака». Чтобы устранить этот дефект, надо снять втягивающее реле и разобрать его, т. е. частично разобрать стартер. Открутив корпус втягивающего реле, вынимайте его очень аккуратно и, вынув, запомните, как стоит рычаг, за который цепляется сердечник втягивающего реле, так как при сборке очень легко, перепутав, перевернуть его, а он несимметричный. После разборки внутри корпуса стартера надо все хорошо отмыть, почистить коллектор, проверить, как перемещаются щетки в щеткодержателях, осмотреть обмотки, прозвонить их между собой и на корпус. Дефект может возникнуть во втягивающем реле: он при подаче напряжения не втягивает сердечник, или не замыкает контакты включения стартера, или замыкает и тут же отпускает, т. е. в нем не работает удерживающая обмотка. В таком случае втягивающее реле, если оно неразборное, надо зажать в тиски и с помощью подходящего инструмента (бородка, зубила, заточенного напильника и т. д.) развальцевать, т. е. равномерно отогнуть завернутые на пластмассовый торец кромки корпуса. Работа кропотливая, но вполне выполнимая.

Когда вы развальцуете корпус, то, прежде чем вынимать пластмассовый торец, в котором закреплены все контакты втягивающего реле, надо выпаять два провода (иногда один провод), проходящие изнутри сквозь пластмассу и припаянные сверху к контактам, иначе при вытаскивании пластмассового торца вы их оборвете, что несколько осложнит ваши дальнейшие действия. Теперь, когда вы вынули пластмассовую деталь, надо почистить все внутри и в первую очередь – все контакты. Чем больше рисок от наждачной бумаги вы оставите на всех контактах, тем быстрее они вновь подгорят и выйдут из строя. Если износ очень большой, то медные детали нужно изготовить заново. Для этого используют толстые медные клеммы от сгоревших предохранителей (вставок) или медные шины из мощных трансформаторов, которые можно найти на любой подстанции. Можно использовать медь и от различных медных трубок. Обычно приходится заново изготавливать только одну клемму, вторая, как правило, почти не изнашивается.

На некоторых моделях для подачи напряжения на втягивающее реле стартера, чтобы меньше подгорали контакты в замке зажигания, используется промежуточное реле. При плохом контакте в щетках электромотора стартера втягивающая обмотка работать не будет, и стартер не включится: его втягивающее реле за счет удерживающей обмотки тихо щелкнет, и все. Если износились контакты на «пятаке» втягивающего реле, стартер тоже не включится, но щелчок при его срабатывании будет громкий, слышно даже, как шестерня стартера входит в зацепление с венцом маховика (или опорной плиты – у «автоматов»).


Катушку, если она сгорела, надо перемотать. При перемотке тонкой удерживающей обмотки мы обычно даже витки не считаем, а мотаем проводом того же диаметра до заполнения каркаса. Перематывая втягивающую обмотку, в которой используется толстый провод (около 1,5 мм), лучше посчитать витки или хотя бы слои. Когда все «внутренности» втягивающего реле будут отремонтированы, его надо собрать и маленьким молоточком аккуратно завальцевать кромку корпуса.

Вторая причина, по которой втягивающее реле не срабатывает при подаче напряжения, заключается... в плохих щетках. Если это так, то вы можете до изнеможения менять медные контакты и «пятаки» во втягивающем реле – стартер все равно будет включаться через раз. Дело в том, что во втягивающем реле есть две обмотки. «Земля» на втягивающую обмотку подается через щетки стартера (это видно и на схеме). Да, на другую обмотку «земля» подается прямо с корпуса стартера, но у этой обмотки (удерживающей) не хватает сил втянуть сердечник. Из нашего опыта следует, что когда втягивающее реле при включении громко щелкает (в этом случае даже удается различить звук входа шестерен в зацепление), но стартер не запускается, то дефект скорее всего находится в контактах или пятаке втягивающего реле. А если втягивающее реле щелкает тихо (в салоне почти не слышно) и стартер не запускается (при этом сам бендикс может даже пытаться немного «выскочить»), то виноваты изношенные щетки электромотора стартера. При этом (при снятом стартере) обычно наблюдается любопытное явление. Если стартер проверять в горизонтальном положении (как обычно), то он не срабатывает. А если этот стартер установить, придерживая руками, вертикально, он включается, как положено, без единого сбоя.

Обратите внимание, что питание для работы аварийной сигнализации и указателей оборотов берется с разных цепей. Поэтому дефекты во включателе «аварийки» могут вызвать отсутствие «поворотов».

Рассмотрим еще ряд неисправностей, наблюдавшихся в электрооборудовании японских автомобилей.

• Нет света фар. Сгорели лампочки (сгореть могут сразу обе лампочки), предохранители («Нead», их может быть два, на каждую фару свой), слетели или окислились разъемы на фарах; если машина была битой, то обрывы внутри проводов в месте удара (внешне провода выглядят целыми). Так же неисправность может оказаться в переключателе света, но это случается очень редко. Нет габаритных огней. Перегорели лампочки, при неисправной генераторной установке могут перегореть даже все; перегорел предохранитель («tаil»); окислился или подгорел выключатель стояночных огней; внутренние обрывы проводов у битых машин, неисправен включатель габаритов.

Датчики подобного типа применяются на всех японских автомобилях с металлическим топливным баком. Если топливный бак пластиковый, то в зависимости от наполнения этот бак изменяет свои размеры. В этом случае вся конструкция датчика с помощью пружины (через упоры) прижимается к дну бака, что позволяет более точно отслеживать уровень топлива (вне зависимости от степени «раздутия» бака).

Основная неисправность – обрыв в реостате и окисление скользящего контакта.

• Нет поворотов. Если «аварийка» тоже не работает, то снять и отремонтировать реле поворотов. У автомобилей «Toyota» его корпус обычно зеленый и на нем написано «flash», у «Nissan» – корпус реле черный. У «Toyota» это реле чаще находится справа под панелью, у «Nissan» – под приборным щитком, надо снимать панель приборов. Причиной сгорания реле поворотов всегда является перегрузка в цепях. Это значит, что машина была битая и где-то есть короткое замыкание или в сигнальных фонарях использованы не те лампочки. Иногда дефект вызван неисправностью в переключателе поворотов, который нужно снять, разобрать и починить. Немного подробнее об этом в разделе «Указатели поворотов». Мотор печки не работает на малых оборотах. Сразу за мотором, на воздуховоде, стоит панелька с подходящими к ней проводами или разъемом, вынув которую (отвинтив два винта) можно обнаружить перегоревшие спиральки (добавочные сопротивления) или распаянный предохранитель. Эти добавочные сопротивления охлаждаются потоком воздуха, который создает вентилятор мотора печки. На большинстве современных машин блока спиралек нет, а используется просто транзистор, который плавно меняет обороты мотора печки. Выход из строя этого транзистора – явление достаточно распространенное. Мотор печки не работает. Сначала надо проверить, подается ли к нему питание при включении. Если нет, то посмотрите предохранитель «blower», реле «blower». Эти компоненты могут находиться слева, возле ног пассажира под боковой панелькой. Сам включатель мотора выходит из строя очень редко. С помощью дополнительных проводов принудительно подайте напряжение на мотор вентилятора печки. Чаще всего отказ мотора печки заключен в самом моторе. Надо его снять, разобрать, почистить. Отказ обычно связан с износом щеток и их зависанием, потому что мотор внутри заполнен водой (конденсатом), которая по какой-то причине не вытекла через специальную дренажную трубку. Кроме того, в моторах отопителей встречаются следующие дефекты: заклинивший подшипник, отклеенный магнит, перекошенная крыльчатка, заклиненная щетка, сгоревшая обмотка. Перед сборкой мотора, после того как вы замените ему щетки, отполируете коллектор и отмоете в бензине его подшипники, надо эти подшипники смазать. Для этого мы используем несколько капель трансмиссионного масла, которым пропитываем фетровую шайбу и сам сферический подшипник, изготовленный из пористой бронзы.

• Не работает указатель уровня топлива. В багажнике или под задним сиденьем вскрыть лючок, под ним вскрыть еще один лючок, отсоединить разъем и вынуть весь датчик (реостат) наружу. В нем обычно и находится дефект, возникающий или из-за присутствия воды в бензобаке, или просто от старости. Но, пользуясь изложенным далее в этой книге описанием работы системы измерения уровня топлива, найти дефект не сложно.

• Не работает указатель температуры двигателя. Причина обычно в датчике температуры. Он находится возле термостата, к нему подходит один провод. Разъем с датчика надо снять и через лампочку (чтобы ограничить ток) сигнальный провод замкнуть на корпус. Если стрелка указателя температуры полезет на максимум – заменить датчик. Если она неподвижна – виноват сам прибор, надо снимать щиток и разбираться. На прибор обычно подается сигнал от датчика температуры и питание. Часто питание может быть не 12 В, а 6 или 8, тогда там же на щитке стоит вторичный блок питания для указателя температуры, который превращает 12 В, взятые с предохранителя «gauge», в 6 или 8 В. Но об этом подробнее в описании системы измерения температуры.

• Не работает один из моторов управления стеклами. Если остальные моторы работают, то надо снять обивку с дверцы, стекло которой не опускается (не поднимается), найти его мотор управления, разъединить разъем на проводах, ведущих к этому мотору, и через разъем подать непосредственно на мотор 12 В с любого аккумулятора, сначала в одной полярности, потом в другой. Мотор должен начать поднимать стекло (при смене полярности он, наоборот, будет его опускать). Если этого не происходит, то мотор надо снять, разобрать, почистить и смазать. Но иногда чистка и смазка не помогают, так как в редукторе мотора «съедена» пластмассовая шестерня в червячной передаче. Обычно это происходит из-за нарушений в эксплуатации, например стекло примерзло, а вы задумали его открыть, или начали открывать, желая поговорить с товарищем, а товарищ, чтобы быстрее начать разговор, решил помочь стеклу руками, и т. д. Поможет только замена шестерни. Кроме того, у современных машин часто слетают тросики подъема стекла. У них в дверце расположен жесткий профиль для защиты от бокового удара и вместо обычного надежного рычажного стеклоподъемника установлен ненадежный тросовый. Надежно отремонтировать тросовый стеклоподъемник нам еще не удавалось. Поэтому мы их просто меняем (покупаем на разборках с битых дверей). Если мотор стеклоподъемника при подаче на его вход напряжения вполне сносно управляет стеклом (и поднимает, и опускает), то сначала разберите выключатель, которым он управляется штатно (на дверце). Поскольку этих выключателей может быть два (у водителя на каждое стекло своя кнопка), то начните с того, которым пользовались в последний раз, еще при работающем стекле, а если не помните, то с того, которым пользуетесь чаще. Выключатель надо разобрать, почистить контакты и вновь собрать. Обычно это удается с первого раза даже начинающим. Если не работают все моторы, то, проверив, не заблокированы ли они кнопкой, надо проверить, включен ли тепловой предохранитель справа под панелью, обычно над блоком предохранителей. После этого надо снимать водительский пульт управления, разбирать его и все там чистить и приводить в порядок. Довольно часто встречаются также обрывы проводов в месте перехода жгута от стойки в торец дверцы.

• Не работает тахометр у бензинового двигателя. Почти всегда виноват сам прибор, который берет импульсы с трамблера или с «минуса» катушки зажигания. У дизельных двигателей импульсы на тахометр берутся или со специального датчика на генераторе, или с датчика на ТНВД. У многих дизельных двигателей фирмы «Nissan» датчик оборотов находится на лобовине двигателя. Иногда встречаются проблемы с разъемами на эти датчики или дефекты самих датчиков. Неработающий тахометр надо снять, проверить, подходит ли к нему питание, потом внимательно осмотреть монтаж печатной платы на нем. Дефекты в монтаже и являются основной причиной отказа работы тахометра, но иногда виновата сама микросхема.

• Не работает спидометр. Независимо от того, аналоговый спидометр или цифровой, причиной поломки почти всегда были проблемы с тросиком или с датчиком спидометра. Кстати, иногда датчик скорости удается восстановить. Для этого его корпус нужно вскрыть и паяльником нагреть корпус микросхемы, расположенной внутри его. После этого корпус датчика нужно склеить и установить на место. Именно так нам удалось починить несколько «Isuzu Bighorn».


Теперь мы более подробно расскажем об устройстве некоторых компонентов электрооборудования японских автомобилей.